СНТ Горетовка

Конституционный Суд РФ признал не соответствующим Конституции законоположение, запрещающее регистрацию в дачных домах на садовых участках

Administrator — Sun, 17 Jul 2011 10:19:38 GMT

30 июня 2011 года Конституционный Суд РФ признал не соответствующим Конституции законоположение, запрещающее регистрацию в дачных домах на садовых участках земель сельхозназначения

30 июня 2011 года Конституционный Суд РФ признал не соответствующим Конституции законоположение, запрещающее регистрацию в дачных домах на садовых участках земель сельхозназначения.
Дело о проверке конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» было рассмотрено 18 мая 2011 года. Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Воробьева Анатолия Владимировича.
История вопроса
Местом постоянного проживания А.В. Воробьева является дачный дом в садовом товариществе «Варшко-Суходольское» Приозерского района Ленинградской области. Дом принадлежит ему на праве собственности и находится на садовом земельном участке, относящемся к землям сельхозназначения. Другого жилья у заявителя нет, и он временно зарегистрирован по месту пребывания в Санкт-Петербурге.
В получении постоянной регистрации по месту жительства в садовом доме А.В. Воробьеву было отказано. Сельская администрация и суды указали ему, что жилое строение находится на землях сельхозназначения. А в отличие от земель поселений постройка на них жилых домов и регистрация в них граждан не допускаются.
Позиция заявителя
По мнению заявителя, запрещая регистрацию в дачных домах на садовых участках земель сельхозназначения, оспариваемая норма необоснованно ограничивает его конституционное право на выбор места жительства.
Заявитель полагает, что отсутствие возможности зарегистрироваться в единственном имеющемся у него жилье ставит его в неравное положение по сравнению с другими собственниками жилья. Он также полагает, что отсутствие регистрации по месту жительства влечет нарушение его конституционных прав на социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь.
Заявитель просит признать оспариваемое законоположение не соответствующим Конституции РФ, ее статьям 15 (часть 1), 18, 19, 27, 39 (часть 1), 40 и 41 (часть 1).
Позиция Суда
Конституция закрепляет право граждан свободно выбирать место жительства. Недопустимо ограничивать права и свободы граждан ради одной только рациональной организации деятельности органов власти.
Регистрация по месту жительства является способом учета граждан в пределах РФ и лишь удостоверяет акт свободного волеизъявления гражданина при выборе им места жительства. Поэтому регистрационный учет не может носить разрешительного характера.
КС указал, что запрет на регистрацию по месту фактического проживания не должен приводить к ограничению прав граждан и провоцировать их на нарушение закона.
Аналогичной позиции придерживается и Европейский Суд по правам человека, который считает, что никакие публичные интересы не могут оправдать такую систему регистрации, при которой официальная регистрации по постоянному месту жительства не соответствует фактическому месту проживания.
КС подчеркнул, что законодательство не связывает возможность регистрации по месту жительства с определенным имущественным правом на жилое строение и целевым назначением земельного участка. Таким образом, при регистрации граждан в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях не затрагивается правовой статус этих объединений. Поэтому регистрация граждан в пригодных для проживания садовых домах, расположенных на землях сельхозназначения, не может изменить целевое назначения земель.
Кроме того, право на свободу выбора места жительства не исключает выбор постоянного места жительства вне населенных пунктов. Поэтому органы регистрационного учета должны регистрировать граждан независимо от места нахождения пригодного для постоянного проживания жилья.
Таким образом, законоположение, запрещающее регистрацию граждан в дачных домах на садовых участках земель сельхозназначения, не соответствует Конституции РФ.
Дело гражданина Воробьева Анатолия Владимировича подлежит пересмотру в установленном порядке.
КС также указал, что федеральный законодатель вправе требовать от собственников садовых участков, построивших на них жилые строения, соблюдения обязанности использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением.
Регистрация граждан в домах, построенных на сельхозземлях, не ведет к автоматическому приобретению этой территорией статуса населенного пункта. Однако, если со временем заселенная территория начнет отвечать законодательным требованиям по количеству постоянно проживающих на ней граждан, такой территории может быть присвоен статус населенного пункта.
Председательствовал в процессе – ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич
Судья-докладчик по делу – ГАДЖИЕВ Гадис Абдуллаевич
gazetasadovod.ru

МЕДВЕДКА – «ЗЕМЛЯНОЙ РАК»

Administrator — Sun, 17 Jul 2011 10:17:58 GMT

Многие садоводы и огородники часто видят на своих грядах увядшие растения, которые легко выдергиваются из почвы. Даже при беглом осмотре видно, что корневая система их повреждена. Приглядевшись к поверхности почвы, можно увидеть извилистые взрыхленные валики и небольшие отверстия. Валики хорошо заметны после дождя, т. к. они быстрее подсыхают. Если разрыть эти ходы, огородник находит большое насекомое. Это медведка, за причиняемый ущерб она получила название земляного рака.
В природе встречается 3 вида медведок: обыкновенная (обитающая повсеместно), одношипая (в Нижнем Поволжье) и восточная (в Приамурье и Приморье). В последние годы резко возросла ее вредоносность на садово-огородных участках. Как правило, она заселяет почвы поливных участков и поймы рек. Взрослое насекомое с укороченными надкрыльями, из-под которых выступают задние крылья, свернутые в виде жгутиков, достигает в длину 35-50 см. Передние ноги, имеют плоские голени с сильными зубцами, приспособленными для рытья почвы. Медведка большую часть жизни проводит в почве и на ее поверхность выходит только ночью. Самка откладывает от 100 до 400 яиц в особую камеру (пещерку), которую выкапывает на глубину 10-15 см. Через 10-15 дней из яиц отрождаются личинки, которые после первой линьки выходят из гнезда, роют ходы и расползаются по участку.
Развиваются личинки в течение 12-14 месяцев, активно сгрызая все, что посажено на участке, начиная с моркови, свеклы, томата, огурца, заканчивая корнями и корешками плодовых деревьев и кустарников. Распространение медведки усилилось из-за того, что многие стараются внести как можно больше навоза на свой участок, нередко занося при этом со старых навозохранилищ личинок медведки. Поэтому надо внимательно просматривать навоз, чтобы предотвратить попадание медведки в парники и теплицы.
Продающиеся с лотков на улице пузырьки с названием «Медвежатник», «Супер-Медвежатник» и другие – не что иное, как очень опасные для здоровья человека химические вещества с длительным периодом распада. Выращенные на почве, где применялись эти средства, овощи вместо пользы могут принести людям вред. Чтобы выловить медведку, рекомендуется на зараженных участках выкапывать осенью ямы или канавки глубиной до 50 см, набивать их навозом. На зиму медведки охотно забираются в эти ямы, с наступлением замо¬розков ямы раскапывают, навоз разбрасы¬вают, а забравшихся медведок уничтожают. Рекомендуется гербицид раундап, уничто¬жающий сорняки и благодаря этому лишающий медведку пищи. Кроме того, часть вредителей погибает, питаясь корнями, содержащими гербицид. Применяется в этих целях и карбамид. Следует также перекапывать почву весной и осенью и глубоко рыхлить междурядья.
Д. Комков,
канд. с.-х. наук
gazetasadovod.ru

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОМУ СЛОЮ ПОЧВЫ

Administrator — Sun, 17 Jul 2011 10:16:28 GMT

Зачем рыхлить – тревожить поверхностный слой почвы? – недоумевает иной садовод-огородник. – Ведь это защитный слой почвы, а мы его нарушаем. А вот ученые-агрономы рекомендуют и настаивают на этом агроприеме и даже называют его «сухим поливом». Почему? Вникнем в суть дела. Известно, что почва пронизана большим количеством очень мелких капилляров, по которым вода поднимается наверх, а затем быстро испаряется, особенно в жаркую или ветреную погоду. Неглубоким рыхлением мы разрушаем эти капилляры, и испарение воды заметно уменьшается. К тому же, частое рыхление препятствует активному росту сорняков, которые очень любят заселять наши ухоженные огороды. И главное – благоприятно сказывается на доступе и циркуляции воздуха в верхнем слое почвы. Кроме того, рыхлая почва хорошо поглощает ночную влагу, которая образуется благодаря постоянным перепадам дневных и ночных температур.
Вот так и получается, что систематическое рыхление почвы в течение лета (чего, как правило, избегает большинство наших огородников), позволяет тем, кто разрушает верхнюю почвенную корку, получать урожай некоторых овощных культур при полном отсутствии воды на земельном участке. Мой сосед в садоводстве получал урожай культур и без полива, но землю он неизменно рыхлил. Мы удивлялись, но это было именно так.
Надо добавить и то, что на тяжелых суглинистых, тем более глинистых почвах без поверхностного рыхления вообще не обойтись. Чем же и как надо рыхлить? Почву можно рыхлить любым ручным инструментом, с глубиной рыхления в 4-5 см.
А отчего происходит уплотнение почвы на наших грядках? В первую очередь оно происходит от сильных дождей, а также от наших действий – поливов не с помощью леек, а шлангами с большим давлением. Моторы сегодня у нас мощные и вода бьет с такой силой, что
может пробить и асфальт. Да еще и шланг держим высоко, и, конечно, струя воды, поданная под большим давлением, падая, уплотняет почву сильнее, чем при капельном поливе или самотеком.
Помните, что в любом случае после дождя (тем более ливневого) или полива почву надо обязательно прорыхлить. Но не спешите с этим, пусть вода просочится вглубь, а почва подсохнет так, чтобы не прилипала к инструменту, и только тогда проводите рыхление. По своему опыту могу заметить, что грядки с такими посевами, как морковь, редис, укроп, салат, горох лучше рыхлить таким «инструментом», как скоба – ошибки не будет.
А если перед вами пересохшая, потрескавшаяся почва, это свидетельствует о том, что вода через капилляры, о которых мы упоминали выше, испарилась, и для роста растений сложились неблагоприятные условия. Этого можно избежать, если постоянно заниматься сухим поливом, т. е. поверхностным рыхлением почвы. Никогда не оставляйте поверхность почвы обнаженной. Она всегда должна быть покрыта, если не растениями, то мульчей. Такое требование органического земледелия объясняется тем, что у открытой почвы верхний слой, самый важный для растений, подвергается очень сильному действию дождей, ветра и температуры. Дождевая вода вымывает питательные вещества, солнце и ветер иссушают землю, а в результате разрушается ее структура и почвенная жизнь постепенно замирает. К сожалению, многие садоводы не учитывают этот фактор и держат свои грядки после уборки урожая открытыми.
И. Кривега
Газета "САДОВОД" №26, 2011г.
gazetasadovod.ru

ПОЛИВ – дело тонкое

Administrator — Sun, 17 Jul 2011 10:14:21 GMT

Основное правило: после полива – прорыхлить почву. Однако избегайте глубокой обработки, достаточно создать 2-3-сантиметровый слой рыхлой почвы, чтобы влага не испарилась.
В начале лета в жаркую погоду лучше поливать вечером, что позволяет экономить воду. При устойчивой засухе зеленные культуры, огурцы и кабачки поливают утром прогревшейся, отстоявшейся водой.
Знающий овощевод всегда предпочитает полив по бороздам, чтобы дать возможность растениям вдоволь напиться. Такой полив эффективен при небольшом наклоне. На ровной местности края грядки лучше сделать повыше – соорудить валики, чтобы вода рационально использовалась растениями. Не увлекайтесь поверхностным поливом из лейки. При таком поливе вы невольно обманываете растения, провоцируя их на прием большего количества влаги по сравнению с тем, что вы им даете. Потребность растений во влаге неодинаковая.
Очень требовательны к высокой влажности почвы овощные листовые культуры (салат, шпинат, укроп, зеленый лук, сельдерей, капуста, редис, репа, брюква, редька).
Требовательны к воде: огурец, лук, перец, баклажан и томат.
Менее требовательны: картофель, свекла, морковь, корневая петрушка, горох, фасоль, спаржа, ревень, хрен.
Засухоустойчивы арбуз, дыня, тыква.
Капуста может выпить до 16 л воды в день! Поливайте ее обильно утром и вечером от посева до уборки. Для формирования кочана весом 10 кг она потребляет 500-1600 л воды. Не уступают капусте и огурцы. Томаты предпочитают умеренный полив (1 раз в 3-4 дня) и сухой воздух. Лук на репку любит частый и обильный полив во время роста пера, но не переносит его, когда идет созревание луковицы. В это время излишек влаги задерживает процесс созревания луковиц и ухудшает их лежкость. Но это не относится к луку, выращиваемому на зелень: чем чаще вы его поливаете, тем нежнее становится перо. А вот морковь и свеклу надо поливать редко, да метко: промочите почву на всю глубину пахотного горизонта, тогда вслед за поступлением влаги будут активно расти корнеплоды. Наибольшей потребность в воде бывает во время прорастания семян и начала роста, а также в период формирования корнеплода. При недостатке воды корнеплоды развиваются плохо, получаются грубыми, деревянистыми. Поливом надо поддерживать оптимальную влажность в 30-сантиметровом слое почвы. Поливная норма от 15 до
30 л/м2. Для экономного расходования воды полив проводят по бороздам или бороздкам, которые засыпают сухой почвой, как только исчезнет вода на поверхности. На другой день после полива, утром, пока прохладно, грядки с корнеплодами рыхлят, что сохраняет влагу и подчас затрудняет прорастание семян сорняков в поверхностных слоях почвы.
Картофель до смыкания ботвы поливают по бороздам, что способствует образованию вкусных, крупных и крахмалистых (рассыпчатых) клубней. Важен для него и «сухой» полив, т. е. прополка и рыхление для создания мульчирующего слоя из сухой почвы. В начале бутонизации идет закладка столонов (на них образуются клубни), и, если дожди не выпадают, «сухой» полив приводит к увеличению массы каждого клубня. Только нельзя допускать пересыхания почвы, в этом случае кожица у клубней грубеет, и они перестают расти. При возобновлении поливов или в дождливый август происходит их израстание, клубни приобретают уродливую форму, что затрудняет их чистку. К тому же такой картофель хуже хранится.
В. Никитина
Газета "САДОВОД" №26, 2011г.
gazetasadovod.ru

КРЫЖОВНИК

Administrator — Sun, 17 Jul 2011 10:12:51 GMT

Крыжовник – одна из самых полезных ягод, растущих в зоне умеренного климата. К тому же это самая урожайная культура. При правильном уходе взрослый куст способен давать огромное количество ягод – до 25 кг и более, причем плодоносить он может ежегодно. Ему не нужны опылители, он даст урожай, произрастая даже в единственном экземпляре.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРЫЖОВНИКА
В зависимости от своего происхождения все существующие сорта крыжовника можно разделить на три большие группы. Каждой из этих групп свойственны присущие только ей определенные биологические признаки.
К первой группе относятся в основном «чистокровные» сорта, происходящие от европейского вида крыжовника. Сюда входят как старые европейские сорта, так и многочисленные, происходящие от них новые сорта – Финик, Зеленый бутылочный, Московский красный, Белый триумф, Золотой огонек и т. д.
Плоды европейских сортов очень разнообразны по окраске (от светло-лимонной до почти черной), вкусовым качествам (от кисло-сладких до сладких), по срокам созревания, форме и особенно по величине. Отдельные плоды старого, но распространенного сорта Финик могут достигать величины средней сливы.
В пору плодоношения европейские сорта вступают на 3-
4 год после посадки, а максимальной урожайности достигают в возрасте 8-10 лет. Способность образовывать новые побеги и укоренять черенки у большинства сортов этой группы невысокая. Без защищенного места расположения, тщательного ухода и больших доз органических удобрений сорта этой группы развиваются медленно и хороших урожаев не дают.
Большинство этих сортов недостаточно зимостойки. Однолетние побеги подмерзают у них почти ежегодно, растения сильно повреждаются морозами при температуре ниже –25 °С без достаточной снежной защиты и во время зимних оттепелей, а малоснежные зимы для многих из них могут быть губительными, поскольку даже многолетние ветви у них могут подмерзнуть на уровне снегового покрова.
Затем такие кусты медленно восстанавливаются и начинают плодоносить лишь на четвертый год, т. к. плодовые почки у них формируются только на ветках старше 3 лет.
Корневая система у этих сортов также очень чувствительна к низким температурам. А корни молодых кустов могут подмерзнуть уже при температуре почвы –3…4 °С в зоне расположения корневой системы.
Самое слабое место у сортов этой группы – сильная поражаемость сферотекой, особенно в период затяжных дождей. Иногда в течение недели гибнет весь урожай, если вы не смогли своевременно принять необходимые меры.
Но зато ягоды этих сортов неповторимы по своим вкусовым качествам и по размеру. Они вызывают интерес у покупателей и желание немедленно приобрести для своего сада саженцы этих сортов.
Ко второй группе относятся сорта крыжовника, происходящие от североамериканских видов крыжовника. Сорта этой группы вступают в плодоношение уже на 2-3 год после посадки, поскольку благодаря очень раннему началу вегетации и быстрому созреванию древесины плодовые почки у них закладываются уже на приросте текущего года.
Растения этих сортов не капризны, легко приспосабливаются к любым условиям, переносят сильные морозы без существенных повреждений, прекрасно размножаются. Но их прикорневые ветки быстро стареют, оголяются, и к 5 годам продуктивность этих ветвей сильно снижается.
Для сортов этой группы характерна относительно высокая засухоустойчивость. Они дают очень мелкие ягоды, но это компенсируется постоянно высокими урожаями.
Все американские сорта имеют высокую устойчивость к поражению их сферотекой. Но представители этой группы из-за мелкоплодности большинства сортов в садах встречаются редко.
Сорта крыжовника третьей группы по своим биологическим признакам занимают промежуточное положение между сортами первой и второй группы. Они получены в результате отдаленной гибридизации европейских и американских сортов, наследуя их лучшие признаки.
Эти сорта более зимостойкие, чем европейские сорта, и значительно лучше адаптируются к неблагоприятным условиям произрастания. Они уже на третий-четвертый год вступают в пору полного плодоношения и дают максимальный урожай на 5-6 год. При хорошей освещенности их ветки сохраняют свою продуктивность до 7-8 лет.
Шиповатость веток у этих сортов средняя, они относительно устойчивы к американской мучнистой росе. Зимостойкость их значительно выше, чем у европейских сортов, но уступает американским сортам.
Биологической особенностью крыжовника является способность его веток давать корни при соприкосновении с рыхлой и влажной почвой. Сложнее с его размножением одревесневшими черенками. Эти черенки, взятые от европейских сортов, без специальных приемов (посадка в парники, туманообразующие установки, применение ростовых веществ) почти не укореняются. А у сортов второй и третьей группы они хорошо укореняются.
УХОД ЗА НОВОСАДКАМИ
В первый год после посадки крыжовника основная задача садовода – добиться хорошей приживаемости растений, нормального роста их корней, получить нужное количество прикорневых побегов.
Поэтому основное внимание должно быть уделено борьбе с сорняками, поддер¬жанию почвы в рыхлом состоянии и содержанию в ней влаги. Для этого за сезон проводят 4-5 поливов. Почву рыхлят под кустами на глубину 3-4 см, а в междурядьях – на 5-7 см. Ширина сплошной мульчированной полосы в новосадках должна быть не менее 70-80 см.
Первые 2-3 года между кустами и в междурядьях, особенно при разреженной посадке, можно возделывать овощные культуры, внося в почву соответствующие дозы удобрений.
На бедных и плохо заправленных почвах молодые растения, как только они тронутся в рост, желательно подкормить раствором мочевины (10 г на 1 ведро воды на 2-3 растения). В междурядьях молодых посадок полезно посеять озимую рожь или другие сидераты.
Сидераты сеют в середине лета не ближе 50 см от кустов, осенью их скашивают и почву перекапывают. А озимую рожь сеют ранней осенью. Она за осень и весну создает большую корневую и зеленую массу. В середине мая ее скашивают и запахивают в почву, что равносильно внесению в почву органических удобрений по 2 кг/м2.
ПЕРЕСАДКА КРЫЖОВНИКА
По знаменитому «закону подлости» крыжовник часто оказывается не на месте. Посаженный маленьким саженцем разросся, и его колючки начинают мешать. Но этой беде можно помочь, т. к. такой куст можно пересадить.
Прежде всего, необходимо сделать сильную обрезку куста, удалив у него большую часть кроны. Все старые ветви надо вырезать на кольцо. С колючими побегами крыжовника очень трудно справиться, поэтому их надо удалять в несколько приемов, вырезая каждую ветвь по частям. А из молодых ветвей оставить надо только 5-7 самых сильных, а потом их тоже укоротить на треть.
Затем надо на выбранном вами месте вырыть посадочную яму и вылить в нее 3-4 ведра воды, чтобы обеспечить запас влаги для поврежденных корней и подготовить смесь садовой земли с перегноем для заполнения ямы.
Обрезанный куст крыжовника надо окопать со всех сторон, отступая от основания куста не меньше чем на 35 см, перепилить садовой пилкой или перерубить острым топориком толстые корни. Затем с помощью лома и лопаты вынуть куст из земли, на тачке перевезти его к месту посадки и опустить в яму.
Затем корни надо засыпать подготовленной земляной смесью, постепенно проливая землю водой, чтобы в почве не осталось пустот, а сверху засыпать сухую землю. После посадки куст должен быть заглублен в почву на 4-5 см ниже, чем он рос прежде.
Затем приствольный круг замульчируйте торфяной крошкой или прикройте рубероидом. При поливах мульчу надо отгребать, а рубероид убирать, а затем возвращать на место. Такой способ пересадки взрослых кустов крыжовника (да и не только его) обеспечит высокую приживаемость пересаженных растений.
УХОД ЗА ПОЧВОЙ НА ВЗРОСЛОЙ ПЛАНТАЦИИ
Каждый садовод хорошо знает, как трудно прополоть сорняки, особенно пырей и осот, удобно расположившиеся внутри куста крыжовника. Именно поэтому и надо почву в посадках крыжовника рыхлить каждые 2-3 недели, удаляя все сорняки.
Особенно необходимы такие рыхления в период активного роста побегов и завязей, сразу после сбора ягод в период закладки цветковых почек и в конце сентября. А с середины августа до середины сентября рыхлить почву не следует, чтобы ткани растения могли вызреть.
Осенью ряды и междурядья крыжовника перекапывают вилами с заделкой удобрений. При этом укоренившиеся ветви надо отделить от почвы, а весной установить под них подставки.
Если при осенней перекопке вы присыпали землю к кустам крыжовника, то весной ее надо отгрести, так как ветви могут быстро укорениться. При этом может получиться так, что растения начнут питаться только за счет этих поверхностных корней, и при недостатке влаги такие растения могут ослабнуть.
Начиная с третьего года после посадки в почву надо вносить удобрения, причем лучше это делать небольшими дозами, но каждый год.
Крыжовник отзывчив на внесение органических удобрений – перегноя, хорошо разложившегося компоста и особенно полуперепревшего навоза. Вносят органику на взрослый куст по 2-3 ведра на бедных почвах и по ведру на плодородных.
Лучше всего их вносить в виде мульчи с последующей перекопкой почвы, а часть органики можно всыпать в самую середину куста, создавая там питательный мульчирующий слой. Хорошие результаты для формирования и роста ягод дает подкормка растений навозной жижей после цветения.
Максимальная потребность крыжовника в азоте в наших условиях ранней весной. Поэтому азотные удобрения
(1 ст. л. аммиачной селитры) на взрослый куст вносят в это время, когда в почве много влаги.
При отсутствии органических удобрений, начиная с третьего года, осенью под перекопку вносят по 2 ст. л. простого суперфосфата и
1 ст. л. калийного удобрения. Будет лучше, если их вы замените древесной золой.
Взрослые кусты за летний сезон надо подкормить три раза: ранней весной азотными удобрениями вразброс между кустами, сразу после цветения – органическими или минеральными удобрениями в жидком виде и сразу после снятия урожая лучше настоем коровяка. Один раз в 5-7 лет в почву следует вносить известковые материалы в потребном количестве.
Садоводы часто жалуются, что взрослые кусты дают маленький урожай. Чаще это происходит потому, что они вообще не дают третьей подкормки, или дают ее слишком поздно, когда крыжовник уже заложил плодовые почки, находясь на «голодном пайке». Такая поздняя подкормка даже вредна, т. к. вызывает ненужный осенний рост растения, что приводит к сильному подмерзанию ветвей. Это уже настоящая «медвежья» услуга для крыжовника.
Для внекорневых подкормок можно использовать 1-2 %-й раствор фосфорных и калийных удобрений и микроудобрения. Делать это надо в пасмурную погоду или в вечернее время.
Крыжовник более устойчив к временному недостатку влаги, чем черная смородина. Однако обильный урожай ягод можно получить только при достаточной влажности почвы.
Сроки полива совпадают с основными фазами развития растения: после цветения в период образования завязи; во время бурного роста ягод и после сбора урожая. Последний полив особенно важен для закладки цветковых почек следующего года.
Во время полива почву надо увлажнить на глубину до 40 см, выливать под каждый куст по 3-4 ведра воды, делая это по бороздам или круговым канавкам. После полива, когда почва подсохнет, ее надо разрыхлить и замульчировать.
Крыжовник нельзя поливать холодной водой из колодца или скважины в жаркое время дня, так как растения можно переохладить.
Большое значение в жизни крыжовника имеет мульчирование, особенно перепревшим навозом. Оно улучшает питание растений, улучшает водный и тепловой режим почвы, способствует меньшему развитию сферотеки, препятствует росту сорняков.
Для крыжовника важен подзимний полив. Он усиливает рост корней и улучшает условия перезимовки растений. Его надо проводить при среднесуточной температуре близкой к 0 °С, чтобы не снизить зимостойкость растений. Сухая осень без влагозарядного полива может привести к сильному подмерзанию растений, особенно в суровую зиму.
В. Шафранский
Газета "САДОВОД" №26, 2011г.
gazetasadovod.ru

Зеленые грядки

Administrator — Sun, 17 Jul 2011 10:11:19 GMT

Свежую зелень всегда приятно иметь к столу, особенно с собственной грядки. И чтобы ее хватило на все лето, и еще осталось для зимних заготовок, высевают эти культуры не один раз за сезон. Единственное о чем при посевах в июне-июле нужно позаботиться, так это о том, чтобы сорта были устойчивы к стрелкованию, или цветушности.
САЛАТ
Салат непременный житель любого огорода. И не только потому, что неприхотлив при выращивании, но и потому, что покупной салат, выращенный при неизвестных обстоятельствах, может причинить вред, а не пользу здоровью.
Дело в том, что салат «впитывает как губка» все токсичные вещества, которые он успешно извлекает из почвы, воды и воздуха и накапливает в себе.
В качестве эксперимента салат выращивали на просеке высоковольтных линий. Провода были подвешены к стальным опорам, которые были оцинкованы. Выращенный салат проанализировали, и выяснилось, что в салате количество цинка превышает норму в пять-десять раз.
Бывали даже случаи отравления этой овощной культурой из-за избытка в салате нитратов, которые накопились из-за повышенных доз азотных удобрений. Конечно, не только в салате накапливаются нитраты, но и во многих других зеленых овощах – в сельдерее, шпинате, даже в белокочанной капусте. Но салат занимает среди всех первое место.
Однако салат, выращенный на своей грядке в благоприятных условиях удивительно полезен. В нем содержится практически весь набор витаминов.
А самое полезное свойство салата заключается в его млечном соке. По легенде Адонис, возлюбленный богини любви Афродиты погиб на охоте, а богиня едва не умерла от горя. Расстроенная Афродита собрала охапку листьев салата, устелила ими постель и легла в нее. Салат избавил богиню от тревожных мыслей, а еще он помогает от бессонницы и снимает повышенную возбудимость. Этому действию способствует алкалоид лактуцин, который содержится в млечном соке салата.
Салат быстро расходуется для разных блюд и также быстро растет. Эту культуру можно выращивать непрерывно с мая по сентябрь. Салат холодостоек, переносит небольшие заморозки, хорошо растет на солнечных грядках. Минеральные удобрения под салат вносят минимальными дозами, особенно азотные. Гораздо эффективнее вносить органические удобрения – перепревший навоз, компост.
Уход за салатом очень прост – прополка, рыхление и полив. Полив и дождевание для охлаждения в жаркую погоду важно, чтобы салат не горчил от перегрева и пересушивания. Употреблять салат рекомендуют до начала стрелкования.
ПЕТРУШКА
Петрушка замечательно возбуждает аппетит и может украсить многие блюда, незаменима при консервировании овощей. Как свежая, так и сушеная петрушка – ароматная приправа, потому что в ней содержатся эфирные масла. И помимо этого петрушка полезна, так как содержит фолиевую кислоту. Измельченные листья в виде компрессов помогают при ушибах.
Петрушку сеют весной (апрель), летом и под зиму (ноябрь). Летний посев – первая половина июля. Петрушку сеют на солнечные грядки, на которых она становится более ароматной.
Петрушка достаточно неприхотлива и вырастает, даже если о ней забывают в хлопотах о других, более требовательных культурах. Но полив ей все-таки нужен, хотя и довольно редкий – всего 5-6 раз за вегетационный сезон в зависимости от погодных условий.
УКРОП
Укроп – один из первых, кто появляется на грядках весной и готов к употреблению. Чтобы весь летний сезон иметь к столу ароматную зелень и заготовить его на зиму, укроп сеют 3-4 раза за лето.
В уходе за укропом очень важен полив, иначе растения быстро засыхают и желтеют. Укроп нужно поливать два раза в неделю. При этом избыточный полив лишает укроп его аромата. Укроп может практически лишиться своего запаха, если период его роста выдался на дождливую погоду. То же касается и укропа, выращенного в теплице с повышенной влажностью. Аромат придают укропу эфирные масла, которые образуются и накапливаются в растении на солнце. Помимо повышенной влажности на аромат негативно влияет и избыток азотных удобрений, даже несмотря на обилие солнечных дней.
КОРИАНДР
Кориандр, или кинза обладает достаточно специфическим ароматом, поэтому эта культура – на любителя. Особенно любят кориандр на юге, где его аромат особенно сильный. Кориандр добавляют в салаты, что придает им пикантный аромат и обогащает витаминами, используют в качестве приправы к мясным, рыбным и овощным блюдам.
Кориандр выращивают на полузатененных грядках. В случае с этой пряной травой солнце в меньшей степени влияет на ее ароматические свойства. Под кориандр вносят органические удобрения – перегной, торф. Для этой культуры подходит почва со слабокислой реакцией. Перед посевом семена не замачивают. Обычно посев кориандра начинают в конце апреля и продолжают высевать в течение сезона.
Полив важен для кориандра во время усиленного роста зеленой массы. Во время созревания семян полив сокращают. Листья употребляют в пищу и заготавливают на зиму до бутонизации.
С . Залманова
Газета "САДОВОД" №26, 2011г.
gazetasadovod.ru

РОЗЫ – ПЕРЕЗИМОВАВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ

Administrator — Sun, 17 Jul 2011 10:09:37 GMT

Стебли, обрезанные осенью, я не выбрасываю, а использую для размножения. Ветви укладываю в ящик с влажным песком и храню в подвале при температуре от
0 до 5 оС. В течение зимы несколько раз умеренно увлажняю песок. В марте побеги обрабатываю светло-розовым раствором марганцовки, нарезаю черенки с 2-3 почками и на сутки погружаю их в раствор гетероауксина, после чего высаживаю на гряду под стеклянные банки или колпаки из прозрачной пленки. Поливаю по мере необходимости, обычно не более одного раза в неделю. В июне укрытие снимаю, черенки к этому времени на 60-70 % укореняются. Ежедневно опрыскиваю их водой, главным образом по вечерам.
У корнесобственных роз на нижних боковых побегах хорошо развиваются корни, на 2-й год такие кусты уже можно делить. Для этой цели я делаю посадочную лунку глубиной 10-12 см, на дно ее высаживаю укорененный черенок и по мере роста постепенно засыпаю лунку субстратом; в основании боковых побегов образуются корни.
Для укоренения черенков и заполнения посадочных ямок использую легкую смесь садовой просеянной земли, перегноя, древесной золы (4:2:1).
П. Сегеда
gazetasadovod.ru

Традиционный сад в русском стиле

Administrator — Sun, 17 Jul 2011 10:07:58 GMT

Иногда дачный участок так выгодно расположен на берегу, среди стройных берез, что не хочется нарушать природную гармонию внесением каких-то «заморских» стилистических элементов. В этом случае оптимальным решением будет сад в исконно русском стиле.
Традиционно русский сад всегда сочетал красоту и утилитарность, но происходило это так тонко, без механистического смешения, что весь сад вливался в композицию окружающего ландшафта. Принципы сада в русском стиле так привычны нашему глазу, что часто воспринимаются как должное, как непременный элемент всех садов. Однако это неверное восприятие. В таком случае можно при создании сада в определенном стиле случайно вставить в него неудачно сочетающиеся традиционные элементы или наоборот: сделать русский сад, набитый чужеродными элементами вроде гипсовых гномов и китайских беседок. И то, и другое совершенно неуместно при формировании стилистической композиции.
Рассмотрим основные принципы сада в русском стиле. В первую очередь, это четкая простая планировка. Такой сад обязательно имеет несколько центров, вокруг которых создаются блоки общей композиции. Обычно такими центрами являются дом и хозяйственные постройки (баня, погреб, мастерская), выполненные из дерева в традиционном духе. Вокруг каждой такой постройки формируется соответствующий блок. Например, летняя кухня окружается плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, при этом от нее идет кратчайший путь к огороду – можно сказать, все необходимое под рукой. Терраса для застолий на свежем воздухе – непременный элемент сада в русском стиле, ее можно декорировать хмелем, девичьим виноградом или жимолостью. Баню можно окружить пышным бордюром из лекарственных и пряных трав.
Простая планировка сада сочетается с логичностью расположения отдельных блоков. Связующими элементами между блоками служат дорожки, выполненные из простых материалов: песка, гравия или коры. Из таких же простых сельских материалов подбирают и мебель для сада (скамьи, качели). Садовые украшения (фонари, кормушки и скворечники) должны быть выполнены исключительно из дерева в таком же простом стиле.
Второй важный момент в создании сада в русском стиле: наличие большого количества красиво и ароматно цветущих растений. Они должны встречаться во всех уголках сада, создавая легкий эффект естественного буйства природы. Прекрасно, если некоторые наименее прихотливые растения будут продолжать встречаться и за пределами сада, как бы уходя в окружающий пейзаж. Цветники в этом случае делают очень пестрые, состоящие из самых распространенных многолетников: колокольчиков, турецкой гвоздики, садовой ромашки, водосборов, флоксов, аконитов и люпинов. Среди однолетников для сада в русском стиле лучше всего подойдут астры, ноготки, настурция, петуния и космея.
Кустарники для сада также следует подбирать эффектные, но неприхотливые. Лучше всего подойдут чубушник (северный «жасмин»), сирень (особенно хороши смешанные посадки сортов разного цвета) и жимолость. Что касается роз, здесь нужно проявить осторожность: слишком пышно цветущие чайно-гибридные сорта будут неуместны. Оптимально ограничиться мелкоцветковыми розами группы полиантовых, и то при этом не слишком усиливать их участие в композиции – достаточно украсить беседку или крыльцо.
Распространенный элемент большинства садов практически любого стиля – газон. Это удобный и зачастую просто необходимый в саду элемент. Сразу уточним: газон партерного стиля или же стриженный спортивный абсолютно неуместны в традиционном русском саду. Гораздо более гармонично будет выглядеть элемент, называемый «луж¬ок» – он формируется из травянистых многолетников. Больших усилий по поддержанию лужка вам не потребуется, при этом косить его нужно не чаще двух раз за сезон. Первый покос проводится в июле, после того, как минует пик цветения таких растений, как марьянник, вероника, подмаренник и т. п. В сентябре-октябре в сухую погоду, проводят второе скашивание на высоту 8-10 см от поверхности почвы. Скошенную траву оставляют на 3-5 дней, затем убирают. Созревшие и упавшие в землю семена на следующий год могут прорасти, продолжая создание настоящего дикого луга. Большинство растений, входящих в состав лужка, являются прекрасными медоносами, и привлекают к себе значительное количество пчел, шмелей, бабочек, что придает ему особое очарование. Располагать лужок лучше перед домом, чтобы визуально отделить жилую часть от хозяйственных построек.
Несмотря на необходимость выращивания овощных и зеленных культур, в традиционном русском саду никогда не пренебрегали красотой композиции. Поэтому огород не должен занимать огромный сектор дачи, напоминая совхозные плантации. Небольшой огород, состоящий из нескольких аккуратных грядок, обрамленный пряными травами (шалфей, мята, чабрец) и ягодниками (смородина, крыжовник, малина), будет выглядеть гораздо лучше. Помните, что сад в русском стиле всегда подразумевает приятный досуг, а не только работу в огороде.
Хотя на первый взгляд композиция сада может производить ощущение некоторой «запущенности», это не подразумевает отсутствия логики в расположении растений и ухода за ними. Сад в русском стиле нуждается в заботе: все отмершие растения и сухие ветки кустарников и деревьев следует своевременно убирать, проводить поливы и подкормки растений, и тогда результатом усилий будет пышное цветение и плодоношение вашего традиционного сада.
О. Вершинина,
канд. биол. наук.
Газета "САДОВОД" №26, 2011г.
gazetasadovod.ru

РОДОДЕНДРОНЫ –СОПЕРНИКИ РОЗ

Administrator — Sun, 17 Jul 2011 10:06:23 GMT

В природе много весьма декоративных растений, но нет, пожалуй, кустов и деревьев красивее рододендронов из семейства вересковых. Даже розы по красоте уступают многим из них.
Недаром само название рододендрон происходит от греческих слов rhodon – «роза», и dendron – «дерево», т. е. – розовое дерево. И возникло оно оттого, что рододендроны, хотя и не являются близкими родственниками розам, во время цветения выглядят не менее привлекательно, чем последние.
Чаще это кусты, реже – небольшие деревья. Встречаются они в природе по всему Северному полушарию.
Рододендроны в основном являются горными видами. Есть среди них как листопадные (меньшая часть), так и вечнозеленые (большинство). Листья у них кожистые, очередные, цельнокрайние, в зависимости от вида бывают от мелких до крупных, последние встречаются чаще. Цветки многочисленные, у большинства видов крупные, колокольчато-воронковидные, 5-лепестковые, у декоративных сортов часто махровые. Венчик сростнолепестной у основания. Окраска разнообразнейшая, может быть всех цветов и оттенков (кроме чисто синей) – от белой, желтой, лиловой, до различных оттенков ярко- и темно-красной. Плод 5-створчатая кожистая или деревянистая коробочка, семена очень мелкие, светло-коричневые.
Большинство видов – теневыносливы, что очень ценно для декоративного садоводства. Предпочитают свежие, а некоторые виды даже влажные, кислые грубогумусные, часто торфянистые или с примесью торфа почвы, и не терпят нейтральных почв, а также известкования. Для подкисления почвы под рододендронами, в нее добавляют торф и хвойный опад (мертвую хвою). Осенью почву под растениями желательно мульчировать торфом. Вредителей и болезней у рододендронов не много. Из первых наибольший вред наносят рододендровый клоп и паутинный клещик. Против клопа применяют табачный настой с добавлением мыла, опрыскивания проводят через декаду 3-4 раза. При появлении паутинного клещика растения опрыскивают отваром тысячелистника или того же табака. При поражении растений корневой гнилью их обрабатывают бордоской жидкостью, а против ржавчины и пятнистости листьев применяют фундазол. Размножаются рододендроны семенами, отводками и черенками. А декоративные сорта и гибриды – только вегетативно. Посев семян для выращивания сеянцев лучше осуществлять в плошки или горшки. Лишь через 2 года рассаду можно высаживать на постоянное место. Причем первые годы рост посадок будет очень медленным.
Немало видов рододендронов достаточно морозо- и зимостойки, поэтому могут разводиться в открытом грунте в средней полосе и даже на Северо-Западе страны. Однако немало и не зимостойких видов. Поэтому при выборе сортов для посадки в средней и северо-западной России, особенно иностранных культиваров, в первую очередь следует выяснить, какова их зимостойкость. Подбирать сорта для посадки следует именно по этому показателю.
Цветут рододендроны в основном с мая по август, обычно очень обильно, соцветия часто полностью покрывают весь куст. Увядшие цветки желательно сразу удалять, это усиливает и продлевает цветение. Слишком длинные побеги, нарушающие форму кроны, укорачивают в конце зимы.
Все виды рододендронов в разной степени ядовиты, поэтому большинство из них обладает инсектицидными свойствами.
В садах рододендроны используют как солитеры (одиночно), в биогруппах, альпинариях.
В первую очередь лучше высаживать на участках следующие виды, а также их сорта.
Рододендрон даурский, или маральник, родина – Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Китай. Листопадный кустарник до 3 м высоты, но обычно значительно ниже – до 0,5-1 м. Растет на щебнистой слабокислой почве. Годичный прирост 5-10 см. Продолжительность жизни – около
50 лет. Молодые побеги буроватые, опушенные, старые – серые или серо-бурые, голые. Листья короткочерешковые, обратнояйцевидные, тупые, по краю загнутые, ярко-зеленые, со смоляным запахом. Осенью большинство из них темнеют, сворачиваются в трубочку и опадают, но некоторая часть под снегом может и перезимовать. Начинает цвести еще до распускания листьев. Цветки собраны по 2-3 шт. на концах побегов, 2,5-3 см диаметром. Цветет в мае – июле розовыми, розовато-фиолетовыми, изредка белыми ароматными цветками. Иногда осенью бывает вторичное, но не обильное цветение. Плод продолговато-яйцевидная коробочка с 5-10 створками. Зимостоек, обычно зимует без укрытия, но в зимы с частыми и продолжительными оттепелями часть цветочных почек может погибнуть. А поздние весенние заморозки способны повредить как цветки, так и бутоны. Данный вид обладает антисептическими, мочегонными и противопростудными свойствами, используется для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Вытяжка из него губительно воздействует на холерный вибрион, дифтерийную палочку и многие другие патогенные бактерии. В культуре с 1780 г., распространен на север до Ленинградской области включительно. Очень декоративен, особенно хорош в посадках биогруппами. Зимой его веточки часто используются для выгонки. Их ставят в вазы с водой и через несколько дней они раскрывают цветки, а после отцветания – выбрасывают нежные продолговатые листочки.
Рододендрон желтый, устаревшее название азалия понтийская, реликт третичной эпохи – листопадный кустарник до 2 м высотой. Родина – Кавказ, а также небольшие участки на Волыни. Весьма декоративен. Листья продолговато-яйцевидные, 5-10 см длиной, летом – зеленые, осенью – оранжево-красные или темно-красные. Цветет в мае, цветки желтые или желто-оранжевые, с очень сильным, буквально дурманящим ароматом. Все растение сильно ядовито. В культуре выращивается вплоть до Ленинградской области. На его основе выведен целый ряд еще
более красивых гибридов и сортов, применяемых в цветоводстве.
Рододендрон Смирнова – реликт третичного периода, родина – Кавказ. Вечнозеленый кустарник, в природе до 6 м высотой, в культуре обычно не выше 3. Долговечен, доживает до 50 лет. Прирост 10-15 см в год. Крона широко раскидистая, кора серая. Листья до 15 см длиной и 3 см шириной, кожистые, сверху блестящие, зеленые; снизу сперва беловойлочные, позднее – бурые. Цветет в конце мая – июне. Цветки пурпурно-розового цвета, до 6 см в диаметре, собраны в плотные соцветия по 10-12 шт. Семена созревают в октябре. Теневынослив, но предпочитает полутень. Хорошо противостоит засухе. Весь год декоративен. Вид послужил основой для выведения целого ряда культиваров и сортов. Наиболее известны из них Кавказский, Дэйзи и Дитрих. Культурные сорта любят плодородную кисловатую почву, частые подкормки органическими и минеральными удобрениями, опрыскивание кроны водой. При выращивании растений данного вида в средней полосе и севернее – корневую шейку на зиму желательно укрывать сухим опавшим древесным листом.
Рододендрон сихотинский. Родина – восточные склоны Сихотэ-Алиня и морское побережье Дальнего Востока, эндемик. Продолжительность жизни более 40 лет. Очень полиморфен. Кусты в природе бывают высотой до 3,5 м, в культуре обычно не выше 2,5 м, и очень изменчивой формы – раскидистой, компактной, зонтиковидной, подушкообразной и пр. Ветви темно-серые, побеги – красно-бурые. Прирост ветвей 7-10 см в год. Листья кожистые, эллиптические, до 5 см длиной и 2,5 см шириной, сверху темно-зеленые, снизу более светлые, покрыты с обеих сторон чешуевидными железками, обладают смолистым запахом; зимуют свернутыми в трубочку. Весной, перед цветением и распусканием молодых листьев, опадают. Цветки 4-6 см в диаметре, воронковидно-колокольчатые, расположены на концах побегов по 1-4 шт. Вид имеет ранне-, средне-, и поздно цветущие формы. Цветки первых обычно раскрываются в начале мая и имеют светлую сиренево-розовую окраску, вторых – расцветают в середине месяца и бывают более яркими – розово-фиолетовыми, а третьих – в конце мая, окраска их темно-бордовая. Кроме перечисленных оттенков они могут быть также светло-розовой, ярко-пурпурной, фиолетовой и темно-фиолетовой окраски. В природе встречаются кусты и с махровыми цветками. Продолжительность цветения 2-
4 недели. В теплую осень куст может зацвести вторично, но цветение обычно бывает менее обильным. Плод – коробочка до 1,5 см длиной, семена созревают в сентябре – октябре. Вид вполне зимостоек, но отдельные цветки могут поражаться поздневесенними заморозками. Почвы предпочитает слабокислые. Устойчив к засухе, болезням и вредителям. Хорошо переносит полутень, может расти под кронами ажурных деревьев, но не боится и солнечных мест. Плохо переносит загазованность и запыление, при посадке в городах обычно угнетается. Тем не менее, на даче в садовой культуре чувствует себя хорошо. Очень декоративен. Может выращиваться как солитер (одиночно), биогруппами, использоваться для озеленения каменистых участков.
Рододендрон кавказский. Родина – высокогорья Кавказа. Вечнозеленый кустарник до 1,5 м высоты. Ветви приподнимающиеся, темно-бурые. Листья крупные, черешковые,
кожистые, овально-продолговатые, цельнокрайние, заостренные, сверху темно-зеленые, снизу покрыты рыжеватого цвета войлоком. Цветки 3-4 см диаметром, собраны в зонтиковидные кисти по 10-
12 шт. Венчик правильный, воронковидно-колокольчатый с усеченно-округлыми лопастями, желтовато-белый, реже розовый, с зеленоватыми точками в зеве, аромат слабый. Завязь и чашечка войлочные. Цветет в июне – июле. Имеет садовые формы. В культуре выдерживает климат средней полосы и Северо-Запада, но зимостойкость его в данных регионах недостаточная, поэтому кусты на зиму приходится обвязывать еловыми лапами. Распространен в культуре еще недостаточно.
Рододендрон индийский. Хотя растение и называется индийским, родина его – Китай и Япония. Это низкий вечнозеленый кустарник. Листья мелкие, эллиптические, сверху темно-зеленые и блестящие. Цветки одиночные, с воронковидным венчиком, 5-6 см диаметром, у диких растений – красные, а у культурных – от белой и светло-розовой, до темно-пурпурной окраски. Имеется множество его гибридных форм и сортов с рододендронами Симса и остроконечным, в т. ч. с махровыми цветками. В саду в нашей стране данный вид может расти только на Черноморском побережье Кавказа, где он цветет с апреля по июнь. Но нашим цветоводам они известны как одно из самых красивых комнатных растений, правда, в комнатной культуре вид больше известен под устаревшим названием – азалия. В помещениях они обычно цветут зимой, в течение 1,5-2 месяцев. При комнатном выращивании рододендрон индийский достаточно светолюбив, поэтому его лучше размещать возле южных окон, либо подсвечивать люминесцентными лампами. А вот температуру желательно поддерживать в пределах 9…13 °С, тогда цветение будет более продолжительным. Растения, особенно при цветении, не следует поворачивать – это может привести к массовому опаданию цветков и бутонов. При необходимости их поворачивают ежемесячно не более чем на 10°. Из заболеваний растения чаще всего поражаются септориозом, причем заболевают обычно те экземпляры, которые использовались для озеленения балконов. Выращенную в помещениях азалию можно использовать и на срезку. Цветущие ветви срезают секатором, расщепляют стволик и ставят в вазу в качестве букета. Используется азалия и при создании икебана, особенно в стиле сэкижежу (композиция на скалах), т. к. крона у нее раскидистая, а корневая система – хорошо развита.
Для альпийских горок из рододендронов лучше всего подходит рододендрон нагруженный, родом из Западного Китая. Это карликовый, до 50 см высотой стелющийся вечнозеленый кустарник, образующий подушковидные заросли. Побеги у него короткие, листья мелкие,
сверху сизо-зеленые, снизу – красновато-коричневые. Цветет в мае – июне, цветки воронковидные, лиловые или лилово-красные. Как все рододендроны предпочитает кисловатую гумусную почву. Не любит как прямого солнечного утреннего освещения, так и полностью тенистых мест, а также полуденного зноя. Благоприятнее всего для него полутень создаваемая защитными посадками. В садовой культуре с 1911 г.
Кроме него для тех же целей можно использовать и рододендрон лапландский, родина его Лапландия, Гренландия, арктическая зона Северной Америки. Представляет собой карликовый вечнозеленый кустарник, цветущий красными цветками в июне – июле. Основную опасность для него при выращивании в альпинариях представляет непривычная данному виду жара, с которой необходимо всячески бороться. При отсутствии рододендрона лапландского в продаже (далеко не все виды рододендронов выращиваются цветочными хозяйствами), его посадочный материал можно получить от знакомых, проживающих в указанных регионах.
Остается только пожелать садоводам внимательнее присмотреться к рододендронам, этим дивным по красоте видам и завести у себя хотя бы один, но обязательно достаточно зимостойкий, иначе владельца ждут только огорчения.
В. Шпагин,
канд. с.-х. наук
Газета "САДОВОД" №26, 2011г.
gazetasadovod.ru

Садоводам рано бежать и подавать документы

Administrator — Sun, 17 Jul 2011 10:03:06 GMT

Конституционный суд РФ признал не соответствующим Основному закону положение, запрещающее регистрацию в дачных домах на садовых участках земель сельхозназначения. Решение было вынесено 30 июня 2011 г.

С жалобой на нарушение положений Конституции РФ, а именно второго абзаца ст. 1 ФЗ № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в Конституционный суд обратился житель Ленинградской области Воровьев А.В.

Суд с изложенными доводами в жалобе согласился и пришел к следующему выводу: Конституция закрепляет право граждан свободно выбирать место жительства. Недопустимо ограничивать права и свободы граждан ради одной только рациональной организации деятельности органов власти.

Регистрация по месту жительства является способом учета граждан в пределах РФ и лишь удостоверяет акт свободного волеизъявления гражданина при выборе им места жительства. Поэтому регистрационный учет не может носить разрешительного характера.

КС указал, что запрет на регистрацию по месту фактического проживания не должен приводить к ограничению прав граждан и провоцировать их на нарушение закона.

Аналогичной позиции придерживается и Европейский Суд по правам человека, который считает, что никакие публичные интересы не могут оправдать такую систему регистрации, при которой официальная регистрация по постоянному месту жительства не соответствует фактическому месту проживания.

КС подчеркнул, что законодательство не связывает возможность регистрации по месту жительства с определенным имущественным правом на жилое строение и целевым назначением земельного участка. Таким образом, при регистрации граждан в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях не затрагивается правовой статус этих объединений. Поэтому регистрация граждан в пригодных для проживания садовых домах, расположенных на землях сельхозназначения, не может изменить целевое назначение земель.

Кроме того, право на свободу выбора места жительства не исключает выбор постоянного места жительства вне населенных пунктов. Поэтому органы регистрационного учета должны регистрировать граждан независимо от места нахождения пригодного для постоянного проживания жилья.

Таким образом, законоположение, запрещающее регистрацию граждан в дачных домах на садовых участках земель сельхозназначения, не соответствует Конституции РФ.

Ранее, Министерство регионального развития РФ опубликовало на своем сайте законопроект, разрешающий регистрацию по месту жительства в пригодном для постоянного проживания жилом строении, расположенном на садовом земельном участке, который относится к землям населенных пунктов. Соответственно, с учетом решения Конституционного суда РФ от 30 июня 2011 г., в проект будут внесены изменения и возможность регистрации по месту жительства появится не только у граждан, чьи садовые земельные участки находятся в границах населенных пунктов, но и у всех остальных.

Принятие закона еще не будет означать, что прописку можно будет получить в любом дачном доме. Пригодное для постоянного проживания жилое строение подразумевает, что оно должно быть подключено к централизованным или автономным системам жизнеобеспечения: электрической, паровой или газовой системе отопления, обеспечивающей подачу тепла на всю площадь строения.

Дом должен стоять на железобетонном, каменном или кирпичном фундаменте, быть теплоизолированным, не находиться в аварийном состоянии и т. д. Возможно функцию по определению пригодности строения будет выполнять БТИ.

Однако, еще рано бежать и подавать документы. Чтобы решение Конституционного суда вступило в законную силу надо изменить соответствующие статьи федеральных законов. А это относится к компетенции Государственной думы. Необходимо дождаться внесения соответствующих изменений и только потом подавать соответствующие документы. Но когда это произойдет, садоводы и дачники смогут получать социальную помощь по месту их фактического проживания (после регистрации). Как известно, огромное число граждан проводят большую часть своего времени на садовых и дачных участках.

Н. Уваров,
юрисконсульт Союза садоводов

Газета "САДОВОД" № 27, 2011г.

gazetasadovod.ru